La pose d'un sous-plancher en contreplaqué rainuré et languetté tient en cinq points : poser les panneaux perpendiculairement aux solives, décaler les joints d'about, encoller chaque surface d'appui, emboîter les languettes sans les abîmer et laisser 1/8 po aux abouts des panneaux. Réussissez ces cinq points et le plancher sera encore silencieux dans dix ans.
Voici la marche à suivre complète.
Avant de commencer
Vérifiez la planéité des solives. Visez le long de chacune. Toutes les cambrures vers le haut, et tout écart de plus de 1/4 po environ sur la longueur doit être raboté ou calé maintenant. Un sous-plancher reproduit tout ce qui se trouve dessous, et une solive bombée ne se corrige plus une fois les panneaux posés.
Laissez les panneaux s'acclimater. Empilez le paquet à plat sur des lattes d'espacement, à l'abri des intempéries, deux ou trois jours si l'échéancier le permet. Des panneaux livrés par camion froid dans un bâtiment chauffé vont travailler, et ils travailleront après la fixation si vous ne leur laissez pas le temps.
Tracez votre première ligne au cordeau. Mesurez à partir de la solive de rive aux deux extrémités du bâtiment et tracez un cordeau à 48 po. Ne présumez pas que la solive de rive est droite. Elle ne l'est généralement pas, et une première rangée alignée sur une rive courbée fausse tout le plancher.
Connaissez votre schéma de fixation. Pour la plupart des sous-planchers résidentiels : clous annelés ou vis à sous-plancher conçues pour l'usage, 6 po c/c sur les rives des panneaux, 12 po dans le champ. Validez selon la cote de portée du panneau et les exigences locales. Nos guides sur quels clous utiliser pour un sous-plancher en contreplaqué et quelle longueur de clous pour un sous-plancher de 3/4 po couvrent le dimensionnement.
Étape 1 : Déterminer le sens et la première rangée
Les panneaux se posent perpendiculairement aux solives, la longueur de 8 pi traversant la charpente, les rives longues parallèles aux solives. Ainsi, chaque panneau repose sur au moins cinq solives à 16 po c/c, et les rives rainurées et languettées font leur travail sur les joints longs non appuyés.
Commencez la première rangée avec la rive rainurée contre le mur extérieur et la languette vers l'intérieur de la pièce. Cela vous laisse une languette intacte pour toutes les rangées suivantes. Dans l'autre sens, vous vous battrez avec la disposition jusqu'au bout.
Refendez la languette sur la rive extérieure de la première rangée si elle nuit à l'alignement du mur : cette rive repose de toute façon sur la solive de rive et n'a pas besoin du profil.
Étape 2 : Encoller au fur et à mesure
Appliquez un cordon continu de 1/4 po d'adhésif à sous-plancher sur chaque solive où le panneau prendra appui. Aux joints où deux panneaux se rencontrent sur une solive, appliquez deux cordons pour que chaque panneau ait le sien.
N'encollez que ce que vous pouvez couvrir avant que l'adhésif ne croûte. L'été, cela représente deux ou trois panneaux. Un adhésif qui a déjà pris ne sert plus à rien : vous avez fait du dégât sans rien gagner.
Certaines équipes appliquent aussi un mince cordon dans la rainure elle-même. Ça aide contre les craquements, mais le panneau devient beaucoup plus difficile à emboîter, et si vous en mettez trop l'adhésif empêchera le joint de fermer. Si vous le faites, restez mince et gardez le cordon au fond de la rainure.
L'encollage n'est pas optionnel si les craquements vous préoccupent. Les clous seuls laissent les panneaux bouger contre les solives à mesure que la charpente sèche, et c'est ce mouvement qui fait le bruit.
Étape 3 : Emboîter le panneau
Présentez le panneau, rainure au-dessus de la languette de la rangée précédente, légèrement incliné, puis abaissez-le.
Pour l'emboîter, utilisez un bloc de frappe: une retaille du même panneau rainuré et languetté, rainure vers l'extérieur, ou un bloc conçu pour ça. Ne frappez jamais la languette directement à la masse. Une languette matée ne s'emboîtera pas à la rangée suivante et vous devrez recouper le panneau.
Travaillez le joint par sections plutôt que d'essayer de fermer les 8 pi d'un seul coup. Frappez, déplacez-vous d'un pied, frappez de nouveau. Si une section refuse de fermer, arrêtez et regardez. Il y a généralement un paquet d'adhésif, un éclat coincé dans la rainure ou un clou qui dépasse. La force n'a jamais réglé ça.
Étape 4 : Le jeu de 1/8 po aux abouts
C'est l'étape qu'on saute et qu'on regrette.
Les rives longues rainurées et languettées assurent elles-mêmes l'espacement : le profil règle le jeu à votre place. Mais les abouts des panneaux ont besoin de 1/8 po de jeu. Un clou 16d posé à plat dans le joint est le gabarit traditionnel et il fait bien l'affaire.
Sautez cette étape et voici ce qui arrive : l'humidité monte, les panneaux prennent de l'expansion dans le sens de la longueur, il n'y a nulle part où aller, et les abouts se soulèvent en un bourrelet qu'on sent à travers le revêtement de sol fini. Ça se manifeste des mois plus tard, généralement à la première saison humide, et pour corriger il faut arracher le revêtement.
Même chose au pourtour : laissez un jeu là où les panneaux rencontrent l'ossature des murs.
Étape 5 : Décaler et fixer
Décalez les joints d'about d'au moins une travée. Un décalage de 4 pi par rapport à la rangée précédente est la norme. N'alignez jamais les joints d'about d'une rangée à l'autre : ça crée un joint continu à travers tout le plancher.
Fixez au fur et à mesure, ne remettez pas à plus tard. Rives à 6 po c/c, champ à 12 po. Gardez les fixations à environ 3/8 po des rives. Plus près, vous ferez éclater la languette ou la paroi de la rainure.
Si vous utilisez des vis, mettez-les à fleur, sans fraiser profondément. Des fixations enfoncées trop creux écrasent le pli de surface et laissent un creux qui transparaît sous un revêtement de sol mince.
Vérifiez à la règle au fur et à mesure. Il est bien plus simple d'arracher un panneau maintenant que de niveler tout le plancher plus tard. Si vous en êtes déjà là, comment niveler un plancher avec du contreplaqué propose des solutions.
Étape 6 : Protéger jusqu'à la pose de la toiture
Les sous-planchers restent exposés. Balayez l'eau stagnante, ne la laissez pas s'accumuler dans les creux, et ne laissez pas de débris traîner sur la plateforme pendant une semaine de pluie.
Même les panneaux Exposure 1 gonflent sur les rives s'ils restent mouillés. Si votre échéancier laisse la plateforme à découvert longtemps, un scellant à sous-plancher appliqué au rouleau est une assurance peu coûteuse, ou spécifiez un panneau conçu pour ça. Le contreplaqué traité sous pression vaut la peine d'être chiffré pour les planchers au-dessus d'un vide sanitaire et partout où ça reste humide en service.
Les trois erreurs qui causent la plupart des craquements
- Pas d'adhésif, ou de l'adhésif qui avait déjà croûté avant la pose du panneau. Les clous seuls ne gardent pas un plancher silencieux.
- Abouts serrés bout à bout. Bourrelet garanti, et ça se manifeste toujours après la pose du revêtement.
- Fixations qui manquent la solive. Tracez au cordeau les axes des solives sur la plateforme avant de fixer. Une vis plantée dans le vide ne tient rien et finit par se desserrer.
Ajoutez-en une quatrième si vous voulez : emboîter les panneaux à la masse nue. Les languettes abîmées vous coûtent des feuilles et vous laissent des joints qui ne ferment jamais tout à fait.
Quoi acheter
L'épaisseur est dictée par l'entraxe des solives, pas par la préférence :
| Entraxe des solives | Minimum | Ce que la plupart des constructeurs spécifient |
|---|---|---|
| 16 po c/c | 5/8 po (19/32 po) | 3/4 po (23/32 po) |
| 19,2 po c/c | 3/4 po (23/32 po) | 3/4 po |
| 24 po c/c | 3/4 po (23/32 po) | 3/4 po, 7/8 po pour charges lourdes |
| 32 à 48 po c/c | 1-1/8 po Sturd-I-Floor | 1-1/8 po |
Validez selon l'estampille de cote de portée du panneau et les exigences locales. C'est l'estampille sur la feuille qui fait autorité.
Pourquoi la plupart des équipes prennent du 3/4 po même à 16 po c/c : le 5/8 po est conforme au code, mais il fléchit de façon perceptible sous le pied, et la céramique comme le bois franc d'ingénierie ne pardonnent pas la flèche. Le supplément est minime par rapport au coût total du plancher. Si le revêtement fini est de la céramique, n'envisagez même pas le 5/8 po.
Une question d'appellation qui mêle bien du monde : le 23/32 po et le 3/4 po sont le même panneautout comme le 19/32 po et le 5/8 po. La fraction est l'épaisseur poncée réelle, la valeur nominale est ce que tout le monde dit à voix haute. En métrique, cela donne environ 18 mm et 15 mm. Si votre fiche technique et votre commande utilisent des appellations différentes, il n'y a pas d'erreur.
Et n'oubliez pas la largeur de couverture. Comme la languette est usinée à même le panneau, une feuille de 4 x 8 couvre environ 47-3/4 po une fois le joint fermé, pas 48 po pleins. Sur un plancher large, ça s'additionne : prévoyez 10 % de plus que votre superficie nette pour absorber ça avec les coupes et le décalage.
Notre contreplaqué rainuré et languetté est un panneau de pin CDX de 3/4 pol'épaisseur avec laquelle se construisent la plupart des sous-planchers résidentiels et celle qui couvre le 16 po, le 19,2 po et le 24 po c/c sans discussion.
Si vos joints longs tombent de toute façon sur la charpente et que le profil ne vous apporte rien, le CDX ou le contreplaqué extérieur fait le même travail structural pour moins cher.
Besoin d'aide pour choisir l'épaisseur selon l'entraxe de vos solives, ou pour calculer le nombre de feuilles nécessaires ? Contactez-nous avec vos dimensions et la disposition de votre charpente et nous ferons la spécification. Pour le prix de la commande complète, demandez une soumission.
